Схема подключения генератора бош

Схема подключения генератора бош

На моей машине стоит генератор бош к1 на 55 ампер. Решил я провести ему профилактику, ибо заряда он не давал.
Немного о генераторе. Генераторы бош серии к1 выпускаются фирмой бош с 60х годов, и ставились они на очень многие авто. Генераторы к1 можно найти на вольво, мерседесах, фольцвагенах, фордах и т.д. И это плюс, потому что запчасти для него достаточно легко найти.

представленная ниже схема генератора взята из книги "Ремонт генераторов зарубежных автомобилей" от издательства "За рулем".

Когда разбирал генератор фотографий не делал, но сделал фотки уже разобранного генератора. В разборке ничего сложного нет, сначала выкручиваем 4 болта, соединяющих половинки генератора, потом разъединяем его на 2 части.

Если что то не получается, то можно на фольцваген клубе посмотреть тему ГЕНЕРАТОР BOSCH 65A (фотоотчет по снятию-разборке-ремонту). Генераторы очень похожи, от туда же инфа, что в нем стоят подшипники 201 и 203. Скажу сразу что у себя я подшипники не менял, потому что у меня подшипники в неплохом состоянии, и мне кажеться что 55 а это оч мало по современным мерка, чуть позже думаю заменить на чтонибудь по приличнее. Или буду искать оригинал или же колхозить. К примеру колхозинг генератора с ВАЗ или с волги

Если генератор у Вас не работал (как в моем случае) то берем паяльник и отпаиваем статор, для его прозвонки. Все 3 вывода должны звониться между собой, и никто не должен звониься на корпус. Потом проверяем диодный мост. В моем случае все было в порядке.

Дальше осматриваем ротор. На роторе интересны токосъемные кольца. Если на них образовались хорошие проточки, то их надо убрать. Или сровнять на токорном станке (диаметр не должне быть меньше 26,7мм), как делал я, или поменять сами кольца, так правильнее. Так же смотрим подшипники, и прозваниваем ротор.

Дальше перейдем к реле регулятору. По интернету много случаев, когда из за изношенных щеток генератор наченает плохо себя вести. То время от времени вырубается, то лампа горит в пол накала, то еще что-нибудь. Щетки подходят от ВАЗ классика как родные. Подробнее о замене щеток можно почитать тут Я на старом реле регуляторе их поменял, но зря, потому что сам реле регулятор дохлым оказался. Купил новый от Huco 13 0512. стоит он 291 рубль. Он немного отличается от стандартного повышенным напряжением — 14,5 вместо 14 стандартных. Я считаю что это лучше. Так же на стандартном бош регуляторе стоит доп резистро между возбуждением и землей. В литературе, указанной выше, говориться то он служит для того, что б можно было доехать в случае выхода из строя реле регулятора. Что то сомневаюсь я в том, что он поможет, мне не помог.

Читайте также:  Как работает камера 360

Пару слов о проверке реле регулятора. Для этого нам потребуется маломощная лампочка 2-20 ватт, и регулируемый блок питания с напряжением до 16 вольт. лампочка вешеется на щетки, + бп на контакт возбуждения (с диодного моста контакт выходит и упирается в реле регулятор), — на землю. Включаем бп и крутим напряжение. Лампочка должна гореть до достижения напряжения в 13,8 — 14,4 В, потом резко тухнуть. Если Ваш реле регулятор так делает, то он жив.

Теперь собираем гену обратно. На этом все, всем хороших генераторов!

1.Генератор Bosch с BMW E30M, каталожный номер 0 120 469 617, либо его аналог с идентичным способом крепления. Генераторы этого типа устанавливались на BMW E30, E28 и некоторые другие, потому они очень распространены на соответствующих «разборках». Ныне они не производятся, но для желающих есть «современная» версия — 0 120 469 782. Именно эта модель генератора наиболее удобна для установки в «классику». В принципе можно купить и приспособить любой аналогичный Bosch, но при идентичной «начинке» и массогабаритных показателях он будет отличаться крепежом т.е. потребует больше доработок.

Как правило генератор (рис. 1, позиция 1) снимают вместе с кронштейнами (т.е. покупателю достается «полный» комплект), но тем не менее при покупке следует обратить внимание на несколько вещей : целостность втулок креплений (рис. 1, позиция 5), в противном случае их придется изготавливать самостоятельно, наличие шкива и реле-регулятора (рис. 1, позиция 2). Также желательно наличие болтов крепления кронштейна и натяжной планки (рис. 2, позиции 2 и 3). То, что шкив должен вращаться легко и без заеданий думаю можно не упоминать.

Износ щеток и состояние коллектора легко оценить, открутив два болта крепления (рис. 1, позиция 3) «таблетки» реле-регулятора. При необходимости щетки легко перепаиваются на «классические» или любые другие, подходящие по размерам. Со шлифовкой коллектора сложнее, для этого нужно разбирать генератор, но без этого вполне можно обойтись. Клемму, соединяющую реле-регулятор с диодным мостом также рекомендуется почистить (рис. 1, позиция 4).

2. Кронштейн крепления генератора 21214.

3. Отрезок стальной полосы 25*4*150 мм.

4. Болт с гайкой и двумя шайбами, М10, длина 40 мм.

Натяжная планка, болты крепления кронштейна генератора – штатные. Если установлен нестандартный шкив коленвала, может потребоватьсядругой ремень. У меня установлен шкив большего диаметра, так что потребовался более длинный ремень (я использую ремень Gates 6267MC). В случае применения стандартного шкива скорее всего подойдет и штатный ремень.

1. С самим генератором что-либо делать скорее всего не придется. Как максимум может потребоваться немного подточить корпус в районе верхней втулки крепления генератора. Нужно это для того чтобы в установленном состоянии генератор смог уместиться под корпусом помпы (это потребуется при надевании ремня).

Читайте также:  Ники для инстаграмма на английском с переводом

2. С кронштейном генератора (рис. 2, позиция 1) все немного сложнее. Во-первых, нужно рассверлить все три отверстия крепления (рис. 3),

чтобы можно было поставить кронштейн ниже примерно на 5 мм, иначе при установке велика вероятность того, что генератор упрется в помпу и будет невозможно завернуть нижний болт крепления. Во-вторых, в трех областях, обведенных красной рамкой потребуется доработка болгаркой. В одной для того, чтобы можно было завернуть болт крепления и в двух оставшихся, чтобы генератор не цеплял за кронштейн.

3. Штатная натяжная планка перегибается наподобие буквы «Г» (рис. 2, позиция 5).

4. Из стальной полосы изготавливается дополнительная планка для натяжителя. С одной стороны сверлится отверстие под болт крепления к верхней втулке, с другой делается продолговатая прорезь под болт, свинчивающий эту планку со штатной натяжной планкой (рис. 2, позиция 6). Необходимая длина, равно как и расстояние между отверстиями, прикидывается экспериментальным путем. То, что получилось у меня можно увидеть на рисунке (рис. 2, позиция 4).

«Идеологический» вид всей конструкции в сборе также есть на рисунке (рис. 4). Из него же легко понять принцип действия переделанного натяжителя. Обращаю внимание : дополнительную планку надо изготовить таким образом, чтобы она не мешала вращаться шкиву.

Вначале крайне рекомендуется собрать всю конструкцию «на столе» (рис. 4) чтобы выловить все подводные камни. Если все успешно – снимаем старый генератор, натяжную планку, кронштейн и реле-регулятор (он больше не понадобится). Также стоит снять крыльчатку вентилятора со шкива помпы (если конечно она у вас есть).

Если устанавливать этот генератор в первый раз, то возможно потребуется слить охлаждающую жидкость и снять термостат с патрубками. Так будет намного удобнее решать установочные проблемы.

Если нет желания снимать ничего кроме старого генератора, то единственный путь установки – через «низ», причем вначале надо поместить генератор в районе балки, подняв его выше уровня крепежа кронштейна, а только потом привернуть сам кронштейн. Если сделать наоборот, то в силу компоновочных проблем генератор будет нереально просунуть на его законное место.

Как только кронштейн надежно закреплен на блоке цилиндров, путем хитрых пассов вставляем нижнюю втулку генератора в пазы кронштейна. К сожалению, при этом очень мешает термостат, потому и рекомендуется его снять. Правда при тестовом снятии-установке генератора в процессе подготовки статьи я обошелся без этого, но у меня была уже готовая работающая конструкция. Привинчиваем генератор к кронштейну, при этом не забываем про клемму «массы» (рис. 1, позиция 8), которую нужно привинтить под нижний болт крепления (рис. 2, позиция 2).

Читайте также:  Где бесплатные игры в стиме

После этого вначале крепим к генератору дополнительную натяжную планку (рис. 2, позиция 4), потом привинчиваем к помпе штатную натяжную планку (рис. 2, позиция 5) и наконец свинчиваем их между собой мощным болтом (рис. 2, позиция 6). Затягиваем гайку на шпильке корпуса помпы и болт, крепящий дополнительную планку к корпусу генератора.

Затем надеваем ремень и смотрим чтобы шкив генератора находился в той же плоскости, что и шкивы коленвала с помпой. У меня проблем не возникло, все было ровно. В противном случае может потребоваться доработка втулок крепления генератора либо нижнего кронштейна.

Далее натягиваем ремень и затягиваем болт, соединяющий две натяжные планки. Потом затягиваем нижний болт, крепящий генератор к кронштейну. Внешний вид получившейся конструкции можно увидеть на рисунке (рис. 5).

Схема подключения штатного генератора (рис. 6) потребует некоторых изменений.

Генератор Bosch имеет встроенный реле-регулятор, так что штатный «классический» реле-регулятор отключаем, клеммы его подключения изолируем и оставляем в покое. Клемма подключения реле-регулятора к генератору больше не потребуется.

Клемму «массы» генератора (рис. 1, позиция 8) прикручиваем под нижний болт крепления.

Клеммы проводов от аккумулятора к генератору и все прочее, что было подключено на клемму «30» старого генератора подключаем к мощному болту на задней крышке генератора (рис. 1, позиция 6; рис. 7).

На вторую клемму (рис. 1, позиция 7; рис. 7) для запуска генератора необходимо подать +12В сигнала возбуждения. В принципе, как показала практика, часть генераторов Bosch может обходиться и без него, но тогда для запуска генератора необходимо кратковременно поднять обороты двигателя до 3500-4000 (проще говоря – «топнуть» по педали газа), что неудобно. Первый вариант подачи сигнала возбуждения – это подключение +12В от клеммы «+Б» катушки зажигания через маломощную нагрузку. Для этого идеально подходит лампочка указателя поворота. Можно применить и резистор, но по лампочке гораздо проще понять состояние генератора (если лампа горит – то генератор не работает, после запуска генератора лампа гаснет). При этом есть и один минус : штатная контрольная лампа заряда не функционирует. Я реализовал у себя второй вариант, немного изменив штатную схему электропроводки (рис. 7). Вместо «штатного» реле контрольной лампы заряда ГС702 я применил стандартное 12В автомобильное реле 90.3747. В остальном схема подключения практически не изменилась. «Поведение» контрольной лампы заряда осталось тем же : вначале она горит, затем при запуске двигателя через две-три секунды гаснет.

Ссылка на основную публикацию
Стим показывает что я не в сети
Не редко пользователи Steam встречаются с проблемой, когда подключение к интернету есть, браузеры работают, но клиент Стим не грузит страницы...
Смарт часы что они умеют
В этой статье мы поговорим о том, для чего нужны умные часы, а также какими функциями они располагают чаще всего....
Смарт часы самсунг с сим картой
Хотите быть современным и модным человеком? Перестать зависеть от своего громоздкого смартфона? Только представьте, вы можете не брать телефон на...
Стим саппорт украли аккаунт
Если ваш аккаунт Steam украли или взломали, то до его восстановления вам необходимо выполнить действия, указанные ниже, иначе аккаунт может...
Adblock detector